Так ли безопасны полностью натуральные парфюмы и так ли
отвратительны синтетические?
Натуральные парфюмы медленно, но верно начинают запрещать.
Они могут вызывать аллергию. Натуральность заменяют синтетикой, однако
beauty-редактор Marie Claire Иван Безуглый ищет в этом позитивные моменты.
Если послушать молодых, талантливых и безумных парфюмеров,
то в мире ароматов вот-вот начнется научно-фантастическое будущее. Кто-то
обещает субстанцию без запаха, которая начинает сильно пахнуть, оказавшись на
коже. Понравится мне аромат или нет, спрашивать, похоже, никто не собирается.
Кто-то прогнозирует, что IFRA (Международная ассоциация по ароматическим
веществам, или головная боль всех парфюмеров) обнаглеет до такой степени, что
легче будет создать нечто новое, чем переписать рецептуры уже существующих
ароматов (ввиду присутствия компонентов, которые вдруг попали в список
запрещенных). Так считает молодость. Пафос и опыт предлагают успокоиться,
вдохнуть поглубже и не паниковать.
Парфюмер Фабрис Пеллегрин (он работает с Diptyque и Jo
Malone) утверждает, что в парфюмерии время течет крайне медленно: «Здесь все
еще молятся на Chanel No 5 и надеются на второе пришествие чего-нибудь столь же
божественного. Новый синтетический компонент Iso F. Super, который выдают за
шедевр современности, уже отмечался в Fahrenheit, Dior, и Tresor, Lancome».
Лично я не вижу ничего плохого в синтетике. Глупо отвергать
журналы о современном дизайне и носиться в обнимку с советской книгой по
домоводству. Выбор ароматов настолько велик, что даже если натуральный дубовый
мох объявили вредными, это не значит, что парфюмерии пора заказывать панихиду.
Это все в голове, а не в очередной, еще теплой от принтера, петиции от IFRA. Я
был в лаборатории X, где помимо парфюмера могла поместиться только моя нога в
количестве одной штуки, и гулял (один раз даже потерялся) в лаборатории Y
размером с аэропорт. Флаконы с ингредиентами у всех одинаковые, только из X я
жду ароматы с нетерпением, а из Y как бы и не жду вовсе. Потому что они мне не
нравятся.
Профессор парфюмерии Роже Дав считает, что нам всем (и ему
тоже) нужен глобальный отпуск на пару лет. Изъяв большую часть продукции с
прилавков и разорив не одну компанию отсутствием продаж, можно будет
прогнозировать нашествие шедевров, независимо от того, с какими компонентами
будут потом работать парфюмеры - натуральными или синтетическими.
Но такое в принципе невозможно, поэтому все продолжают
надеяться на чудо. У меня таких чудес как минимум два. Первое - такой аромат,
как Giorgio Beverly Hills в 1980-е, настолько синтетический, запоминающийся и
популярный, что тех, кто им пах, не пускали во многие американские рестораны.
Вот это успех! И второе: я мечтаю об эссенции кожуры незрелою банана. Этот
запах заставляет меня мурлыкать, и его до сих пор не наблюдается в парфюмерии -
зато его можно создать в эру синтетических ароматов и запретов IFRA.
СИНТЕТИКА + натуральное
Выбор beauty-редактора Marie Claire:
"Rossy de
Palma Eau de Protection, Etat Libre d'Orange. Мой главный фаворит, которому я
регулярно изменяю, но всегда возвращаюсь с повинной. Пахнет черным перцем,
розами и спелым манго. Мой личный рекорд - семь флаконов до дна.
French
Lover, Editions de Parfums Frederic Malle. Аромат, подобранный лично мне
Фредериком Маллем с учетом моих же скелетов в шкафу. На меня в нем реагируют
неадекватно - хватают за лацканы и спрашивают, где купил. Ощущаю себя в нем
небритым мужиком.
Loulou, Cacharel. Советские резиновые игрушки, издающие при
нажатии противный писк, отсеченные по самое горло ярко-оранжевые цветки
ноготков, которые я собирал в детстве и сушил на расстеленном на полу
полотенце, и застывший свечной воск - это моя реакция на недавно обновленную
формулу самого женственного аромата 1987 года. Я - мужчина.
Cologne, Thierry Mugler. Консультанты будут вас уверять, что
здесь притаился секретный компонент S, который усиливает естественный аромат
тела. Не знаю, так ли это на самом деле, мне в этом аромате мерещатся
свеженарезанный огурец и брызжущий соком лимон, который я вот-вот брошу в чай
со льдом. И это стимулирует меня гораздо сильнее.
Sycomore,
Les Exclusifs de Chanel, Chanel. Одно время я помешался на ветивере. В
зависимости от места произрастания и способа обработки его тонких, курчавых и
седых корешков, аромат может получиться табачным, землистым, древесным или
маслянистым. Тот, который люблю я, придумал парфюмер Жак Польж для Chanel.
Pulp и Rose Noir, Byreoo. Как на
духу: я скорее сделаю выбор между детьми (которых у меня нет, так что «выбор
Софи» мне не грозит), чем между сладостно гниющей на солнце сливой (Pulp) и
бессовестно исписанными шариковой ручкой розовыми лепестками (Rose Noir).
Oolang Infini, Atelier Cologne. Он из тех, кого гладят по
голове и щиплют за пухлые щеки. Такой правильный, что хочется щелкнуть по носу,
чтобы не зазнавался. Пахнет чаем «молочный улун». Если попросить, то любой
флакон нарядят в кожу цвета баклажана и украсят вашими инициалами.
Dune pour homme, Dior. Студентом я тратил на него половину
стипендии. Сегодня композиция аромата переделана, чтобы соответствовать
требованиям ассоциации IFRA, что не мешает ему быть символом моего все еще
юношеского максимализма.
Spiritueuse Double Vanille, Guerlain. Булькающая тягучая смола, тлеющие головешки, изюм, стакан
виски на веранде в знойную ночи караван со специями, шелуха от кедровых орехов
и деревянный кулончик с розовым маслом из командировки в Болгарию.
Аромат без названия, Comme des Garcons. Запах промышленного
клея и изоленты - во флаконе, который напоминает расплавленную пластиковую
бутылку. Синтетические боярышник, сирень, мускус и стиракс призваны на помощь,
чтобы придать брутальной композиции максимум застенчивости."